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如果要选择一件衣服来代表近100年的中国时尚,那么十个人里面大概有八个会选旗袍。

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前一阵子,一部名为《旗袍》的电视剧在各大电视台热播。毫无疑问,剧中女性角色身着的旗袍,都是刚刚制作出来的新品。有人就要问了,遥想民国时期,摩登一点的女子几乎人人都穿旗袍,那么,那些旗袍如今还有没有呢?
服饰不容易保留,时光荏苒,数十年后,当年的旗袍的确已很少保存下来了。记者近日了解到,南京民俗收藏家高松先生就藏有数十件珍贵的民国旗袍,不仅如此,高松还收藏数个民国女子用过的小拎包。旗袍和拎包搭配在一起,讲述着发生在古城南京里的一幕幕花样年华。

旗袍的风尚

上世纪三四十年代的海派旗袍,是民国旗袍的典型代表,亦是那个时代的女性留存在世人心目中挥抹不去的时代印记。

《穿普拉达的女王》


宋路霞是上海知名的家族史作家,她从2007年开始了旧时上海滩名媛旗袍的收藏,而今已达百余件之多,这些旗袍的主人均是民国时期赫赫有名的女性,包括宋美龄,民国时期著名金融家、政治家宋子文的夫人张乐怡,外交家顾维钧博士的夫人严幼韵,徐志摩的原配夫人张幼仪,老上海们崇拜了一辈子的影星夏梦等。这些旗袍现均被收录新出版的《上海名媛旗袍宝鉴》。

好旗袍相当于普拉达

旗袍风尚始于民国时期,文史学家郑逸梅先生说:“原来女子在清代穿短衣,不穿旗袍,旗袍在民国后始御之”。那么你要问了,为什么会是民国,而非新中国成立之后呢?一个重要原因是民国初期,女子为寻求思想独立和女权解放,效仿男子穿长袍。张爱玲在《更衣记》里写道:“五族共和之后,全国妇女突然一致采用旗袍,倒不是为了效忠于清朝提倡复辟运动,而是因为女子蓄意要模仿男子。”在此之前,穿袍服是男性的专利,女性只许穿“两截衣”,是一种封建礼教对女性压迫的象征。

张幼仪的旗袍

高松将自己收藏的旗袍称为奶奶们的青春记忆,的确如此,旗袍似乎专属于那个年代,只要不是社会最底层的女子,每个女人都至少有一件旗袍,对于中上层女子来说,旗袍的式样和款式,更是一种身份的标志!高松说,民国时期人们几乎没有商标意识,市面上没有什么名牌、奢侈品牌的服装,做工精美考究、出自著名裁缝之手的旗袍就相当于当时的普拉达、范思哲、迪奥。

那么你又要问了,现在我们T-shirt搭牛仔裤不是穿得好好的么,跟封建有什么关系?原因很简单,两截衣大多剪裁宽松,领子小袖子大裤脚肥,穿上跟套了麻袋似的,把女性凹凸有致的身材严严实实遮盖起来了,不像如今的oversized
clothes好歹衬托了骨感美。

宋路霞说,从接触到这些旗袍,到萌生念头收藏这些上海滩名媛穿着过的旗袍,完全出于偶然。她开始家族史写作已逾二十多年,采访过的家族不下二十多个,包括李鸿章家族,盛宣怀家族等。此后宋路霞又单独以大家族中的女性为对象展开了上海滩名门闺秀的书写,接触到许多珍贵的老照片,照片中女子无一不是身着新式的海派旗袍,华丽端庄。

《色戒》

好旗袍相当于普拉达,女性只许穿。随着西方文化和思想大量涌入,思想先进的年轻人积极学习西方,特别是女性勇敢追求思想解放和平等权利。许多沿海大城市,如上海,因华洋杂居,得西文风气之先,服饰也开始发生潜在变革。请看当时最潮杂志《良友》。

这样的老照片看得越多我就越感慨,像这些旗袍我活到63岁都没见到过。我们小时候接受的是红色教育,不论男女全部都是穿绿颜色的军装,全国一片绿海洋、灰海洋,根本谈不上时装的概念;改革开放后,西方的时装又涌入国门,中国本民族的服饰存在这样一个断档。宋路霞说。

由于收藏旗袍,高松对于旗袍的历史也做过深入的研究。他说,提起旗袍,人们会想到老上海、老香港,想到张爱玲和苏青,想到《花样年华》和《色戒》,却很少会想到南京这个民国时期的首都和政治文化中心。其实,南京地区的旗袍,历史渊源极为深厚。据记者了解,1929年,国民政府就是在南京颁布文件,将旗袍确定为国家的一种重要礼服。

在采访家族史的过程中,宋路霞接触到许多大家族后代,包括尚健在的一些老太太本人,她们很多都并不为意,将自己昔日穿过的旗袍慷慨相送。一次我打电话给香港李鸿章家族后人,一位95岁的老太太李家晋那里,她是李鸿章的曾孙女。我对她说,李老师,你翻翻箱子,把你照片上穿的老旗袍找出来。对方回答说,你为什么两个月前不打电话过来,两个月前我送掉了两箱的旗袍。我说,你为什么送掉两箱旗袍?她说,我受刺激,我的一个朋友,跟我年纪一样大,她去世以后,她的孩子从她的房子里拖出去9麻袋的衣服全部扔掉,其中一大半都是旗袍。为什么要等他们给我扔,我自己活着自己扔。像这种情况,小辈们并不懂这些旗袍的珍贵,如果我们不去追踪,扔一件就少一件了。宋路霞说,李老太太后来又翻箱倒柜,终于又找出来两件旗袍。

南京旗袍风格端庄大方

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在收藏旗袍的过程中,宋路霞结识了同在上海的上海总商会第一任会长严筱舫的曾外孙女、严幼韵的外甥女徐景灿女士,二人一拍集合,整合资源共同收集。我这边基本都是大家族的后代,在采访过程中我们都成了好朋友,所以还能敲开他们的家门,徐老师那边则许多都是亲戚。

我收藏的旗袍,都是从南京本地收来的,通过仔细研究,我发现南京本地旗袍也有自己的特色!高松这样说。

杂志《良友》

严幼韵的旗袍

高松给记者看了一些上世纪三四十年代的南京老照片,那个岁月,南京街头太平路、新街口、夫子庙的女子,几乎人人身着旗袍,衬托出迷人的曲线,透露出隐隐的性感。而长期生活在南京的宋美龄、沈慧莲、蒋碧微等民国著名女子们,她们在公共场合也往往以旗袍示人。高松说,这些民国名媛身着的,也多为在南京本地定制的旗袍。

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由于种种复杂原因,民国时期的名媛旗袍留在大陆的已成凤毛麟角,我们动员上海的名门闺秀跟海外的亲戚联系,更多的旗袍是从美国、日本、加拿大等四面八方寄回来的。

蒋介石与宋美龄

十里洋场、摩登女郎

在宋路霞收藏的百余件旗袍中,宋美龄的旗袍有三件,其中一件黑色真丝暗纹提花旗袍显得尤为端庄,其收藏经历亦颇为周折。宋路霞在写作上海滩名门闺秀时采访过严筱舫的曾孙女严仁美,当时她已经是百多岁的老太太。我们讲旗袍,我让她把老照片里的旗袍拿出来给我们做展示,开眼界,她说我的旗袍文革中都没有了,但是我有宋美龄的旗袍。宋路霞一听,觉得这也不得了,几经周折从严仁美的上海老公房的床底下的箱子最底部打捞上来这三件被尘封的旗袍。

高松所说的南京本地旗袍风格,可以诠释为端庄、大方、得体,这与当时南京作为首都的社会风气和时尚风向有关,西洋的文化虽然对南京有浸染,但却不像上海滩那样欧风劲吹,因此,欧美女装的潮流不太容易在南京本地旗袍的设计和制作中体现出来,体现得最多的反而是浓浓的民族风味!高松说。


宋美龄的旗袍

太艳丽的旗袍其实不多

从20年代至40年代末,旗袍风行二十载,款式几经变化——领子高低、袖子长短、开衩高矮,改变了中国妇女长期以来束胸裹臂的旧貌,让女性体态和曲线美充分显现出来。

原来严仁美跟孔家大小姐、宋蔼龄的女儿孔令仪是闺蜜,上世纪七八十年代严仁美初到美国时就住在孔令仪家里,通过孔令仪的关系宋美龄曾送过她一箱子的衣服。其中这三件宋美龄旗袍就是严仁美20世纪80年代初从美国带回上海的。

不过,细细品鉴,高松收藏的旗袍中依然有不容易看见的时尚元素,你看,这些旗袍摆在这里,似乎很平常,但只要上了窈窕女子的身体,便能够通过领子的高低、袖子的短长、开衩的高矮,来展现女人的曼妙曲线。

20年代的旗袍仍然宽大平直,旗袍下摆比较大,整个袍身呈“倒大”形状,但肩、胸乃至腰部已呈合身之趋势。正如张爱玲所说:“初兴的旗袍是严冷方正的,具有清教徒的风格。”青布旗袍最为当时女学生所欢迎,一时不胫而走,全国效仿,几乎成为20年代后期中国新女性的典型装扮。

老太太说现在年纪大了也不能穿了,你们要拿去展览拿去好了。宋路霞说。

高松说,南京留存至今的旗袍虽然不多,但依然可以分为多种款式,比如,开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟;领有高领、低领、无领;袖口有长袖、短袖、无袖;开衩有高开衩、低开衩等等。

另一件浅粉色真丝镶珠花旗袍是张乐怡的旗袍。最为珠光宝气的一件。宋路霞说,张乐怡是民国时期著名金融家、政治家、政府高级官员宋子文的夫人。她一生陪同丈夫参加过无数次重要的活动,在各种公众和官方场合她始终身着中国旗袍。这件旗袍也是几易其手最终从纽约快递回沪。

在研究自己的藏品中,高松还发现,旗袍也有职业性,我发现,女学生们喜欢穿青布旗袍,像当时中央大学的孙多慈、苏青、吴健雄她们应该穿的就是这种普通旗袍。社会地位高的女子,喜欢穿大方得体端庄的旗袍,好多老照片里的宋美龄、宋霭龄就是身着这样的旗袍;而从事娱乐业的女子,如交际花、舞女穿得则是艳丽性感的旗袍!

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张乐怡的旗袍

高松所说的最后一种旗袍,其实在南京几乎难以找到,因为当时南京的娱乐业并不发达,《花样年华》等民国影视剧中绚丽得夺人眼球的旗袍,在民国南京是一种稀罕物。

20年代旗袍三美女合影老照片

宋路霞最喜欢的是晚清洋务重臣盛宣怀的侄女盛范颐的两件真丝苏绣旗袍。一件为翠绿色蝶恋花,另一件是红底仙鹤寿桃,是她半个世纪以前在苏州定做的。宋路霞说。老太太现在还健在,已经97岁高龄了。这两件起码是她十几岁甚至二十几岁时候穿的旗袍,胸围非常小,只有80厘米,我试了现在所有的衣服架子,都套不上。90多岁的老太太了,回忆起自己当初定制旗袍场景,直感叹,很麻烦,面料很考究,找款式,找裁缝,找绣工

老裁缝店藏未交货旗袍

现今81的夏梦是红极一时的电影明星,金庸的梦中情人。她的这件蓝色针织丝光棉旗袍,色泽清新淡雅,胸前配以精美的苏绣。宋路霞说,为了夏梦这件旗袍,自己特意为此跑了一次香港,见到了传说中的夏梦

新中国成立以后,旗袍慢慢被新女性所抛弃,文革中,旗袍甚至作为四旧、封、资、修而被集中销毁。这样的命运,使得存世的旗袍大大减少,收藏的难度也比较大。

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当被问及还能否从这位老太太脸上看到昔日红星的风姿时,宋路霞摇了摇头说,她已经摔了一跤,讲话也不多,元气不足了。人老了。看着眼前华美的旗袍,想着这话,意味悠长。

高松收藏的旗袍,都是从南京各个拆迁工地上收购来的,这些旗袍都是劫后余生的,长期放在箱底、床底,是家里老人穿过的。老人过世了,旗袍就成了没有用的物件!高松拿着一件制作精良的碎花真丝旗袍这样感慨。

穿倒大袖旗袍的宋庆龄

qy88vip千嬴国际官网,赵四小姐赵一荻的旗袍

寻找旗袍的过程中,还有一次经历也令高松感到颇为奇妙。去年,城南一座老宅即将拆迁了。这座老宅当年是一家裁缝铺,拆房时,人们从房梁上发现了一个大包袱,里面竟放着十几件亮丽如新的旗袍!高松推测,这可能是这家裁缝铺没来得及交货的产品。由于战乱,裁缝逃生跑反,匆匆将做好的旗袍藏到房梁上。后来,裁缝没有再回来,几十年前没交货的旗袍竟得以保存至今。

当时没有名模,没有博主,没有满天飞的大长腿,也没有粉嫩的小鲜肉,领导服装潮流的是十里洋场中的摩登女郎、交际名媛和影剧明星,如上海头牌交际花唐瑛:

编辑:陈荷梅

除了旗袍,高松还顺带收藏了多个民国女士坤包。这些都是和旗袍搭配在一起的,记者看到,这两个紫色和黄色的小坤包制作精良,面料考究,两个搭扣依然很亮,紧紧地咬合在一起。高松说,这两个包里,当时一定放着小镜子、小化妆品,除了没有信用卡外,和现在的LV、爱马仕、chanel的内容也没多大区别。

编辑:admin

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旧上海交际花唐瑛

30年代和40年代是旗袍的黄金时代,这时的旗袍造型纤长,与此时欧洲流行的女装廓形相吻合。此时旗袍已经完全跳出了“旗女之袍”的局限,完全“中西合璧”了。领、袖均采用西式处理,如用荷叶领、西式翻领、荷叶袖等,或左右开襟的双襟。

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30年代广告插画

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Lucien Lelong1937年设计手稿

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Elsa Schiaparelli1931秋冬系列

无袖设计和越发绚丽的花纹直接反应了逐渐开放的社会风潮。

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民国女神周璇的旗袍照

30年代末出现了“改良旗袍”。旗袍的裁法和结构更加西化,除了领、袖更加合身以外,“美人肩”的使用(较软的垫肩)表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧审美。抛弃溜肩追求平肩这个风潮兴许是从这时候开始的。俗话说得好,肩不平何以平天下,垫肩的加入让女性变得更独立、更强大,英气逼人,比如以前卫著称的张爱玲和霸气外露的宋美龄。宋美龄是出了名的“旗袍控”,衣橱内旗袍无数,如果有个旗袍界吉尼斯世界纪录,那么冠军非她莫属。每一个衣服多的女人背后都有一个好裁缝,这位裁缝师傅叫张瑞香。他心灵手巧,忠心耿耿,每两三天就可以做好一件旗袍,这位张师傅除了过年除夕休息外,其他时间都在做衣服。

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张爱玲

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宋美龄

如果40年代中国有时装周的话,衣服可能是这样的:

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汤唯《色戒》

没错,秀场就是《色戒》。汤唯在剧中换了27套旗袍,图案多为腊梅、云纹、条格,颜色清淡素雅。而另一部以旗袍著名的电影《花样年华》里,张曼玉的戏服总是繁花锦簇、色彩明艳,搭配盘发和精致耳环。23套旗袍伴着女主角苏丽珍时而欣喜、时而忧伤、时而暧昧、时而惆怅。

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张曼玉《花样年华》

那么你要问了,同样是旗袍,为什么两部戏里风格差别那么多呢?原因很简单——《色戒》以上世纪40年代抗战时期的上海为背景,彼时战火纷飞,自然不可能出现艳丽的色彩;而《花样年华》定格在60年代香港,女性更为开放。可见两位导演在细节上都花足了心思。

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西方人爱旗袍


然而没过多久文革来了。文革期间旗袍被当成“封、资、修”的象征进行批斗备受冷落,改革开放后虽然回到了大陆主流学术界,却回不到大家的衣橱了。神奇的是西方人不知何时看上了旗袍。

艳后Elizabeth
Taylor偏爱深色系旗袍,在这张拍摄于伦敦Dorchester酒店媒体招待会的照片中,她身穿黑色绣花旗袍,高开叉裙摆秀出大长腿。

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艳后Elizabeth Taylor

Nicole
Kidman《澳洲乱世情》身穿红色旗袍,上面绣满了菊花和牡丹,前胸的小面积裸露让Kidman性感之余不失婉约。

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Nicole Kidman《澳洲乱世情》

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玩儿脱了的旗袍


近几年时装周上,各大设计师们轮流打起了“东方牌”,把旗袍当作灵感来源。

Tom
Ford离开YSL之前,以2004年秋冬系列向1977年YSL本人设计的“中国系列”致敬。然而“三件不离性感”的Tom
Ford给矜持婉约的旗袍赋予了华丽恢弘的皇家气派,在保留了立领、开衩、滚边、奢华面料和刺绣的基础上拉长裙摆、解放前胸,开创了旗袍晚礼服的先河。穿上这些旗袍你立刻就能变成皇亲国戚。

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YSL 2004秋冬系列

Louis Vuitton2011春夏系列中,Marc
Jacobs直接把旗袍变成一种具有挑逗性的服装,除了保留中式立领之外,修身的肩部、窄小的袖口全都不见了,取而代之的是高到大腿根甚至腰下的开衩,和低得恨不得把胸露出来的领口,可谓“乱花渐欲迷人眼,露肩露胸露大腿”。

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Louis Vuitton 2011春夏系列

还是2011年春夏秀场,Philosophy给旗袍赋予了一丝俏皮和灵气。在保留了立领、小盖袖和滚边等经典元素的基础上,Alberta
Ferretti把旗袍下半身的铅笔裙变成迷你伞裙,和帽子相呼应,活泼可爱。穿上立刻有种“格格扮成小太监出宫玩耍”的感觉。

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Philosophy 2011春夏系列

如果说前几位设计师把旗袍玩儿脱了的话,下面二位的设计让我们松了口气。

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Ralph Lauren 2011秋冬系列

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Jason Wu 2012秋冬系列

朱红色大门带我们穿越回老上海。除了胸前挖空不属于传统元素外,修身轮廓、天鹅绒和丝绸面料、刺绣图案和小立领都被最大限度的保留下来。这或许是这么多场号称以“旗袍”为灵感的秀里面最忠于原著的一场了。说来也不惊讶,Jason
Wu出生于80年代的台湾,虽然9岁就移民加拿大,但是骨子里的中国血统是不会允许他对旗袍动手动脚的。

也许你和我一样,初看Tom Ford,Marc Jacobs和Alberta
Ferretti设计的“旗袍”时觉得浑身不自在。但是仔细想一想,旗袍或许本该如此。它的引入和盛行本来就是旧时代女性用来拜托旧思想、打破旧规矩的结果,而激发这些改变的源泉正是西方文化。换句话说,旗袍本来就是中西文化的“混血儿”。上面这些设计师只不过是提取了旗袍的西方基因加以发展。再说了,文革时期是我们把旗袍关禁闭的,当爹的不要娃,当妈的也不能爱娃了吗?

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讲个小故事


最后说个小故事。前几日在上海地铁上见到一位老奶奶,她踱着小步走上来,见我站在口头便问我这一班是否开往陕西路。

“没错。”

“哦,我怕坐错方向了,女儿在站头等我。我八十岁啦,脑子不好用喽!”

老奶奶身着绛红色改良旗袍,上有黑色牡丹花纹,外搭一件白色镂空针织衫;脚穿浅口绣花鞋,银丝绣成的祥云盘旋于白底之上。祖母绿宝石耳钉衬得她皮肤白里透红,气色好极了。我一听她说八十岁,掐指一算,这不是旗袍盛行的30年代嘛!或许她也曾同其他时髦女学生一样减掉长发、身着旗袍,励志当个摩登女性。难得的是半个世纪后她依然保持着这份倔强。不信你看她手上拎着的Lady
Dior。

作者:Nora,转载请联系匠临

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